Печь-малютка кирпичная своими руками

Печь-малютка кирпичная своими руками Полезные советы
Стандартный

Удобная и функциональная кирпичная печка для дачи

У каждого дачника есть мечта, чтобы на его даче в уютном домике стояла печь. Приняв решение и приложив немного сил, можно возвести у себя в доме небольшую печь своими руками. Кирпичная печь-малютка не займет большое количество времени и доступна без специальных навыков

При укладке печи – малютки не нужно устанавливать фундамент, так как у нее легкий вес.

Площадь печи займет 0,4 м². Выкладываться она будет из кирпича, который будет поставлен на ребро или плашмя. Печь-малютка, несмотря на свои размеры, будет способна отдавать и удерживать тепло. Для такой печи не обязательно строить фундамент, так как она не будет иметь большого веса. Достаточно иметь пол из толстой доски, который будет хорошо закреплен на лагах.

Такая кирпичная печка с легкостью заменит буржуйку, причем функциональность ее будет гораздо богаче.

Она сможет сочетать в себе варочную функцию (в ней будет чугунная плита), а также отопительную (наличие дымохода), помимо этого ее можно использовать в роли камина, так как имеется дымовой зуб.

Кладка печи настолько быстра, что, начав работу с утра, вечером вы уже будете проводить пробную топку. В самом начале рекомендуется топить с помощью щепок и бумаги, так как из-за резкого перепада температуры могут пойти трещины на окончательно не застывшем растворе кладки. Такой исход может создать дополнительный подсос воздуха или задымление. Поэтому, чтобы использовать для топки поленья, нужно дождаться полного высыхания раствора, это может занять около недели.

Инструменты и материалы

Красный печной кирпич – основной материал для строительства печи-малютки.

Для того чтобы построить маленькую печку понадобятся следующие материалы:

  • красный печной кирпич – 60 шт;
  • кирпич шамотный – 37 шт;
  • раствор глиняный – 20 л;
  • дверца поддувальная – 1 шт;
  • колосниковая решетка – 1 шт;
  • дверца топочная – 1 штука;
  • чугунная конфорочная плита – 1 шт;
  • задвижка – 1 шт.

Список обязательных инструментов при возведении печи:

  • кельма необходима для того чтобы наносить и разравнивать раствор, а так же для подрезания швов;
  • молоток-кирочка нужен для того, чтобы рубить и отсеивать кирпич;
  • уровень необходим для контроля горизонтальности кладки;
  • отвес (груз со шнуром) нужен для контроля вертикальности углов и плоскостей кладки;
  • правило (деревянная линейка с сечением 1,5х6 см и длиной 1-1,5 м, имеющая параллельные плоскости) нужна для того, чтобы следить за прямолинейностью и горизонтальностью кладки (для этого на нее ставится уровень);
  • стальной м или рулетка.

Порядовка кладки печи

Для начала выбираем место под печь.

На место, на котором предполагается расположение печи, кладется полиэтиленовая пленка, рубероид, гидроизол или пергамин (780х530мм). После того, как подстилка уложена, на нее высыпается и выравнивается слой сухого песка толщиной 1см. На этот песок без скрепления выкладывается первый ряд, состоящий из 12 кирпичей. Ряд необходимо выровнять по уровню, чтобы обеспечить правильную горизонтальность. Сверху необходимо нанести тонкий слой глиняного раствора и поставить поддувальную дверцу. Дверца должна быть обернута в мокрый асбестовый картон, либо шнуром. Далее дверца закрепляется, после чего начинается выкладка второго ряда.

Для выкладки третьего ряда применяется шамотный кирпич. Сверху третьего ряда необходимо установить колосниковую решетку. Она должна находиться над поддувалом после формирования ряда.

Для выкладки четвертого ряда кирпич кладется на ребро, внутрь дымохода подкладывается подставка для внутренней перегородки. Задняя стенка печи кладется без глиняного раствора так, чтобы кирпич немного выступал наружу.

Теперь необходимо приступить к установке топочной дверцы. Перед тем, как ее устанавливать, она оборачивается в несколько витков асбестового шнура, причем должна оставаться возможность открыть ее и сверху, и снизу. Дверцу нужно закрепить проволокой и зафиксировать на время с помощью двух кирпичей (один сзади, другой на него, а сверху – дверца).

Кирпич пятого ряда кладется плашмя по контуру предыдущего ряда.

Вариант кладки печи-малютки

Шестой ряд кирпича необходимо класть ребром. После чего затереть дымоход мокрой тряпкой.

Седьмой кладется снова плашмя, начиная с трехчетвертки, для обеспечения связки со следующим рядом. Задняя часть должна состоять из двух кирпичей, выложенных ребром.

Восьмым рядом закрывается топочная дверца, ее завершают два кирпича выложенные сверху. Этот ряд выкладывается с помощью скошенного кирпича, который должен нависать над топкой. Это необходимо для того, чтобы пламя смещалось к центру конфорки варочной плиты во время использования печи в роли камина с открытой топочной дверцей.

Девятый ряд смещается назад для поддержания дверцы в открытом положении. Перед выкладкой кирпича нужно положить смоченный асбестовый шнур для обеспечения герметичности стыков чугунной варочной плиты и кирпича. Плита не должна укладываться прямо на глину, так как существует разница коэффициентов температурного расширения соприкасающихся материалов (глина и чугун).

На десятом ряду формируется дымовая труба, она должна иметь постепенное расширение назад. Должна учитываться конструкция печи, которая не позволяет установку насадочной кирпичной трубы из-за расширения кверху. При установке такой трубы смещается центр тяжести всей конструкции. Поэтому устанавливается приставная, либо насадочная труба из легкого железа.

На одиннадцатый ряд нужно установить задвижку, уплотненную асбестовым шнуром, смазанным глиной.

Теперь в четверик ставится дымовая труба, которую нужно стыковать с легкой металлической трубой. При сдвиге трубы в сторону, делается перекрытие из 3 рядов кирпичей.

Вынимаются вышибные кирпичи и прочищается нижняя часть дымохода от мусора и влаги, попавших в процессе работы.

Теперь можно приступать к побелке печи. В побелку добавляется молоко и синька, чтобы печь со временем не пожелтела.

Далее прибивается плинтус для окантовки низа печи и избежания высыпания песка из-под печи.

Вот и готова кирпичная печь-малютка. Дверцы оставляются открытыми на пару недель для просушки.

Проекты небольших домов и коттеджей для маленького участка

Проекты небольших домов и коттеджей для маленького участка Полезные советы
Стандартный

Жить за чертой города модно и приятно. Часто строят небольшие домики, не нуждающиеся в основательной подготовке, где комфортно и уютно.

Выбирая проекты небольших домов и коттеджей, стоит обратить внимание на количество этажей, наличие пристроек. Есть несколько основных типов домой и каждый может выбрать себе по душе.

Не у всех есть деньги, чтобы купить большой участок и построить на нём дворец, да и для маленькой семьи не нужен огромный дом. Дома на участках обычно строят одно- и двухэтажные, бывают мансардные этажи, гаражная пристройка. Каждый проект имеет свои плюсы и минусы.

Уютный маленький домик с мансардой

Мансардные дома пользуются заслуженной популярностью. Отличает такой дом характерный угол от крыши. Мансарда – это чердачное пространство, которое оборудовано и используется как жилое помещение. Таким образом, не увеличивая площадь фундамента, добавляется ещё несколько комнат, к которым можно подняться по удобной лестнице. Мансардный этаж образуется пересечением поверхностей потолка и крыши, причём в самом низком месте он обычно не более 1,5 м.

Оборудованная для жилья небольшая мансарда в деревянном доме

Проекты домов с мансардой выбирают большие семьи. Обычно в нём можно сделать 3-4 комнаты. Проект удобен тем, что крыша помогает сберечь тепло, а значит меньше затрат уйдёт при эксплуатации отопительной системы. Также внешне дом будет выглядеть завершённым. Крыша может быть симметричной, односторонней, с несколькими изгибами. Можно найти не один проект такого дома.

Для его строительства подойдут пеноблоки, кирпичи, дерево, брус, керамические плиты. Можно сделать дом каркасным.

Одноэтажные домики

Проект одноэтажного дома из пеноблоков, декорированный камнем

Если участок достаточно просторен, то можно выбрать проект маленького одноэтажного дома. Можно построить дом на участке в одну сотку. По площади такой дом ограничивают только размеры участка. Одноэтажный дом займёт больше пространства, чем дом в несколько этажей, но это единственный недостаток. Плюсы одноэтажного дома:

  1. Нет лестниц, доставляющих дискомфорт старшему поколению и маленьким детям.
  2. Проект достаточно простой и дешёвый. так как не нужно продумывать дополнительные перекрытия, рассчитывать нагрузку на стены, нет необходимости проектировать лестницу.
  3. Более экономичная постройка, потому что для такого коттеджа подходит любой тип материала, и к его прочности почти нет особых требований.
  4. Меньшие тепловые потери, так меньше площадь, а значит существенная экономия энергоресурсов.

Двухэтажные дома для большой семьи

Более компактный, но большой дом будет состоять из двух этажей. Этот проект подразумевает зональное размещение комнат. Обычно на первом этаже находятся хозяйственные помещения, гостиная и гостевая комната. Второй этаж – это спальни и рабочие кабинеты. Проект более дорогостоящий по сравнению с одноэтажным домом. Особенно с большим вниманием всегда разрабатывают проект двухэтажного небольшого дома для сложного рельефа.

Частично такой дом может напоминать мансардный, сохраняя его преимущества. Можно комбинировать одно- и двухэтажную постройку. На выступающей части первого этажа кладут более прочную кровлю и сооружают, к примеру, зимний сад. Для постройки дома подходит разнообразный материал. Более затратным будет проект ещё и из-за создания лучшей теплоизоляции помещения, особенно если использовали крупные окна для лучшего вида. Система отопления тоже нужна качественная, поэтому нужно сделать так, чтобы дом хорошо сохранял тепло.

Миниатюрный домик

Проект дома для маленького участка представляет обычно собой миниатюрный домик, который имеет все необходимые хозяйственные и жилые помещения. Бывают проекты с мансардными этажами. Проект дома до 60 м2 обычно подходит для летнего проживания на дачном участке. Хотя можно предусмотреть постройку гаража. Если площадь, занимаемая домом, до 50 м2, то стоит задуматься о постройке двух этажей. Возможно, это станет лучшим решением – компактно и для большой семьи.

Проект маленького домика площадью 25 кв. м.

Стоит обратить внимание на узкие дома. Этот дом отличает узкий фасад. Таким образом, освобождается больше пространства для создания лужайки, парка или собственного сада.

Дом для узкого участка

Гараж – это тоже важная часть дачного жилого дома, о которой нужно позаботиться заранее. Чаще всего загородный дом предполагает наличие собственно транспорта, так как до него нужно как-то добраться. Да и в любой семье сейчас есть один, два автомобиля. Гараж может стоять отдельной постройкой на участке, но лучше выбрать уже готовый проект дома с гаражом. Это один из самых востребованных проектов.

Размещение гаража рядом с домом имеет несколько значимых преимуществ:

  • Не нужно заказывать отдельный проект под строительство гаража, соответственно, получается значительная экономия материалов;
  • Уменьшаются тепловые потери дома – гараж послужит дополнительной прослойкой между жилыми помещениями и улицей.
  • Не нужно мокнуть, добираясь от дома до гаража машины при плохой погоде, тратить время на расчистку пути в зимнее время.

Площадь такого дома не сильно увеличивается. Существуют проекты как для одноэтажных, так и двухэтажных домов.

Проект небольшого одноэтажного дома с гаражом на две машины

Выбор материалов для строительства дома

После того, как проект на руках, нужно приступать к его реализации. Большая часть проектов делается под определённые материалы. Выбор строительных материалов достаточно велик. Правильнее, одновременно с выбором проекта определиться с типом материала. От этого зависит количество перекрытий, разработка системы отопления, проработка теплоизоляции. Сегодня популярны деревянные, кирпичные дома, коттеджи из бруса и пеноблоков.

Сегодня элитный дом может быть построен из дерева. Это экологически чистый материал, обладающий полезными свойствами. Дерево и материалы из древесины дают «дышать» стенам и не выделяют вредных веществ. Из брёвен можно соорудить дом любой конструкции. Чаще всего выбирают проекты с мансардами. так как в таком исполнении дом больше всего похож на сказку. Если семья едет на загородный участок, чтобы отдохнуть от бетонных джунглей, то такая постройка поможет им расслабиться лучше всего.

Деревянные дома из бруса

Дома из бруса отличаются красивым внешним видом как изнутри, так и снаружи. Они не требуют дополнительных затрат на облицовку. По своим характеристикам такие дома сходны с бревенчатыми постройками. Однако выбор бруса намного больше, да и строить дома быстрее и проще.

Все элементы дома выполнены из бруса

Деревянный дом популярен благодаря нескольким факторам:

  • Недорогой проект, материалы и строительные работы.
  • Экологичность. Дерево – природный строительный материал. Кроме его доступности, стоит отметить, что оно не загрязняет окружающую среду. Естественно, все брёвна проходят предварительную обработку от гниения и для повышения противопожарной стойкости.
  • Cезонность. Дом можно строить в любое время года.
  • Экономия на теплоизоляции. При постройке тщательно заделываются все щели, поэтому сквозняки не страшны. Кроме того древесина хорошо сохраняет тепло так как является отличным природным теплоизоляционным материалом.
  • Лёгкость конструкции.

Сегодня деревянный дом ассоциируется с уютом, комфортом и современностью. Профессиональные архитекторы и дизайнеры помогут создать замечательный проект. Возможно, что деревянная баня станет лучшим к нему дополнением.

Дом из кирпича

С появлением кирпича многие люди заменяли бревенчатые конструкции кирпичным. Основным фактором в то время была их устойчивость к пожарам. Время показало, что это не единственное преимущество материала. Небольшая форма кирпичей позволяет выкладывать самые сложные архитектурные формы. Кирпичи изготавливают разной расцветки, так что можно создать красивый фасад без дополнительной облицовки.

Кирпичный дом приобрел популярность благодаря своим преимуществам:

  • Экологичность. Для создания кирпича используют глину, песок и воду. Материал не имеет химических примесей, характерного запаха, что очень хорошо для аллергиков.
  • Прочность и долговечность. Конструкция простоит более 100 лет, при этом ей не страшны никакие атмосферные изменения. Даже грибки и плесень не селятся на кирпичах.
  • Морозостойкость. Это актуально для суровых зим.
  • Шумоизоляция. Пористая структура хорошо задерживает звуки, шумы и вибрацию. В этом он выигрывает у панелей и дерева.
  • Пожарная безопасность.
  • Эстетичность.

О красоте и разнообразии форм, воплощённых в кирпиче, не стоит спорить. Тому существует множество наглядных подтверждений.

Пеноблоки для строительства домов

Проекты маленьких домов часто рассчитаны на пеноблоки. Достоинством их является низкая теплопроводность за счёт большой насыщенности воздушными пузырьками по всему объёму. Он достаточно дешёвый и доступный. Блоки хорошо пилятся и легко укладываются. Их можно облицевать любым материалом. Жить в доме из пеноблоков будет комфортно. Возводят такие дома быстро, в них легко спрятать основные инженерные системы.

Разработчик для более полного понимания задуманной идеи предлагает заказчику объёмное изображение планировки. Для наглядности дополняют мебелью.

Какой бы ни был выбран проект для дома – бесплатный или дорогостоящий, главное, чтобы он стал удобным. Желающие сэкономить всегда могут бесплатно посмотреть проекты и решить, какой дом им по душе.

Проект выбирают в зависимости от размера участка, количества проживающих лиц, особенностей рельефа и дополнительных построек, таких как баня, гараж, склад для инвентаря.

Печь для бани из кирпича с баком своими руками

Печь для бани из кирпича с баком своими руками Полезные советы
Стандартный

Несмотря на то, что кирпичная печь прогревается дольше металлической печи. она способна обеспечить более равномерный прогрев парилки и отсутствие «холодных зон».

Опытные парильщики утверждают, что находится в таком помещении комфортно даже при высокой температуре.

Кирпичные печи являются достаточно сложными устройствами, и их кладка требует особого умения. Сделать ее своими руками можно, но только при точном соблюдении схемы укладки (порядовки) и знании определенных тонкостей.

Нужен ли фундамент?

Такая конструкция будет иметь значительный вес, поэтому перед ее установкой обязательно возводится прочное основание. Некоторые специалисты утверждают, что, если здание построено на сплошном фундаменте, отдельное его возведение для печи не требуется. Однако в болотистой местности или в северных районах, где из-за перепадов температур даже тщательно утрамбованная почва будет «играть», для каменки лучше предусмотреть отдельный фундамент.

Перерезать несущие балки и лаги для его возведения, стропила и балки перекрытия для вывода дымовой трубы нежелательно, поэтому место под печь лучше выбрать еще до начала строительства здания.

Важно! Не следует привязывать такой фундамент к основному, так как из-за большой разности температур при нагревании коэффициент расширения будет слишком большим. Расстояние между основным и печным фундаментами должно быть не меньше полуметра.

Возведение фундамента для печи

Глубина котлована определяется исходя из свойств грунта: при высокой плотности достаточно 20-50 см, в рыхлых почвах он углубляется на 50-100 см. Его ширина должна быть на кирпич больше основания печи. Перед началом укладки на дно насыпается песок, который для уплотнения тщательно проливается водой, затем укладывается и плотно трамбуется щебень или бой кирпича.

Важно! Цементно-песчаный раствор окончательно застывает и набирает прочность не меньше недели, поэтому возводить тяжелую печь до его полного высыхания не следует.

Поверхность фундамента не должна доходить до уровня пола на высоту двух кирпичей. На готовом основании размещается 2 слоя гидроизоляции. толь, пропитанный дегтевой мастикой или рубероид, обработанный битумным раствором. Зазоры между фундаментом и полом заполняются песком и трамбуются.

Фундамент может также выполняться из полнотелого кирпича или бута (крупного строительного камня неправильной формы), которые выкладываются на залитое цементным раствором основание. Предпоследний ряд кирпичного фундамента при этом также перекрывается слоем гидроизоляции.

Что такое порядовка?

Порядовкой называют подробную схему кладки с указанием порядка размещения кирпичей в каждом ряду. Для работ следует подобрать порядовку печи, соответствующую размеру парилки. К примеру, если каменка будет располагаться над топкой, для обеспечения их максимального прогрева топливник делается не менее 0,5 м. При объеме парилки до 12 кв. м и баком для воды 40 л размер каменки с сухим паром будет составлять 0,77×0,5 м. Высота топливника при этом должна быть около 0,5 м.

При отсутствии должного опыта схему лучше не менять. Если помещение нестандартное, и все же требуется внесение какие-либо изменений, скорректированную порядовку лучше показать опытному специалисту.

Схема кладки на любых чертежах всегда начинается с нулевого ряда. Он необходим, чтобы вывести фундамент на уровень пола. Определить высоту будущей конструкции несложно: на схеме каждое деление составляет 10 см и равно средней высоте кирпича.

На двух рисунках, расположенных ниже, показан пример кирпичной печи с баком для воды и ее порядовка. На схеме видно, что кирпичи укладываются по-разному: ложком (набок) или постелью (широкой частью) вниз.

Песчано-глиняный раствор

Цемент плохо переносит воздействие высоких температур, поэтому для печи не используется. Кладка производится с помощью раствора глины, добытой на достаточной глубине без примесей земли и других посторонних включений, и песка.

Перед началом работ глина должна постоять в воде в течение нескольких суток и размякнуть. Перед соединением с песком она тщательно размешивается с водой до консистенции жирной густой сметаны. Оставшиеся комки можно разбить с помощью строительного миксера или дрели со специальной насадкой.

Чтобы в узкие швы не попадала галька и мелкие камни, песок тщательно просеивается. Для кладки огнеупорного кирпича глина с песком смешивается в пропорции 1:2. Чтобы раствор не сох, замес готовится небольшими порциями. Раствор должен быть чуть шероховатым, максимально эластичным и ложиться без разрывов.

Но жирность глины бывает разной, и чем она жирней, тем больше песка должно находиться в растворе. Именно поэтому опытные печники проверяют вязкость с помощью встряхивания его с палки или мастерка.

Нормальная толщина слоя, оставшегося после встряхивания 2 мм. Если она меньше, добавляется глина. Если же раствор по консистенции напоминает пластилин, и после встряхивания остается раствор более 3 мм, в смесь следует добавить еще песка.

Выбор кирпича

Если планируется топка углем или газом, для работ используется огнеупорный качественный кирпич морозостойкостью до 25 циклов. Для печи на дровах лучше использовать его тугоплавкую (типа гжельского) разновидность. Пустотелые и силикатные виды не используются, так как под действием высоких температур они быстро разрушаются.

Иногда в целях экономии огнеупорным (шамотным) кирпичом выкладывают лишь топку, а оставшуюся часть печи докладывают обычным силикатным. Но, так как коэффициент их терморасширения различен, не следует комбинировать их в обвязке.

Проверить качества кирпича можно обычным постукиванием по нему любым твердым предметом. При отсутствии брака звук будет не глухим, а звонким, «металлическим». Не следует использовать изделия с видимыми трещинами, посторонними вкраплениями и излишне пористые. Качественный шамотный кирпич имеет насыщенный желтоватый (песочный) оттенок, необожженный – бледный и тусклый цвет.

Кладка печи

Перед укладкой для улучшения сцепления и предохранения от обезвоживания раствора кирпич вымачивается несколько минут в воде до выделения пузырьков. Шамотный кирпич можно лишь ненадолго погрузить в воду для удаления пыли.

Первый ряд кирпичей должен укладываться на фундамент насухо без применения песчано-глиняной смеси. При последующей кладке толщина слоя раствора должна составлять 3-6 мм. Раствором промазывается пласт и тычковая часть кирпича. На выбранном месте его следует чуть подвигать, а затем, постукивая мастерком, плотно прижать.

Для упрочения конструкции кирпич выкладывается со смещением следующего ряда на 30-50% и перекрытием стыка. При работе обязательно понадобятся половинки и четверти. Чтобы предотвратить образование трещин, резку лучше производить с помощью болгарки, оснащенной алмазным диском.

В местах прилегания к кирпичам дверки изолируется асбестом, к ней с помощью болтов и шайб прикручивается 4 прочных проволоки или полосы оцинкованной жести, которые будут закладываться в швы кладки. Для достижения плотности по размеру проволоки в кирпичах прорезаются канавки.

Чтобы обеспечить лучший прогрев, банные камни размещаются на стальной или чугунной решетке. Чем их меньше, тем более сухой пар будет в помещении. В русской бане вес камней составляет не менее 50-60, в сауне – 30 кг.

Советы по кладке:

  • чтобы идеально подобрать кирпичи по размеру, каждый их ряд размещается вначале насухо без раствора, излишки длины аккуратно подрезаются, кирпичи пронумеровываются, а затем собираются в ряд уже на растворе;
  • печь, выложенная неровно, простоит недолго, поэтому не следует допускать даже малейших отклонений: после укладки каждого ряда горизонталь и вертикаль лучше выверять с помощью уровня; точность углов дополнительно определяется с помощью отвесов или уголка;
  • чтобы колосник и дверки прослужили как можно дольше, лучше выбирать не сталь, а более огнеупорный чугун;
  • в дровяной печи колосник и дверка располагаются на одном уровне, при отоплении углем колосник должен находиться на 20 см ниже топки;
  • при укладке колосника обязательно оставляются зазоры для температурного расширения; для этого при необходимости кирпич подрезается до нужного размера;
  • над дверкой следует предусмотреть небольшую вентиляционную щель, которая защитит ее от перегрева или вырезать кирпичи в этом месте клином;
  • для обеспечения лучшего притока воздуха и полного сгорания топлива колосники укладываются только вдоль поддувального канала;
  • половинки и четверти лучше использовать в верхних рядах;
  • чтобы глина со временем не растрескалась, печь можно армировать глиной с сеткой из стали; крепежная проволока для нее предусматриваться уже в кладке.

Возведение трубы и дымохода

Железные дымовые трубы имеют серьезный недостаток: при перепадах температур на них образовывается конденсат, который «притягивает» сажу, поэтому их лучше возводить из также из кирпича.

Важно! В дымоход закладываются только целые кирпичи. Из-за риска их выпадения использование половинок и растрескавшихся частей недопустимо. Стена дымохода должна быть идеально ровной. В противном случае в углах будут скапливаться комки сажи, и шахта быстро забьется. По всему пути следования дыма выступы желательно скруглить.

При устройстве дымохода следует соблюдать несколько правил:

  • хайлом называют систему ходов, соединяющих камеру с топливом и дымоход; размер его нижней части зависят от ширины топливника и в среднем составляет 3/4 кирпича; площадь его сечения должна быть около 60-65% от общей площади дымохода;
  • все места прохождения дыма следует сразу же прочистить и полностью удалить остатки раствора;
  • недопустимо сужать канал дымохода – по всей его длине он должен быть одинаковым; кроме того, его сечение не может быть меньше сечения хайла, а его общая длина от края трубы до колосника не менее 5 м;
  • при кладке дымохода и топки кирпичи лучше размещать самой обожженной стороной к огню и дыму;
  • при слишком коротком дымоходе дым не успеет остыть, и жар будет попросту улетать в трубу;
  • для предохранения от возгорания в месте прохождения через потолок труба дополнительно обкладывается кирпичом и оборачивается термостойким материалом;
  • высота трубы после конька крыши должна составлять не менее 0,5 м;
  • чтобы можно было легко определить повреждение, труба белится известковым раствором: в таком случае места утечки дыма легко определить по следам копоти.

Пробная растопка печи

Считается, что идеально высушенная перед первой растопкой печь прослужить дольше, поэтому лучше оставить ее на пару недель с открытыми дверками до полного высыхания. Если нет дождя, задвижку трубы тоже оставляют открытой. Проветривать в эти дни следует и само помещение.

Пробную растопку производят небольшим количеством (около 500 г) бумаги. Это делается для того, чтобы определить наличие тяги и удалить из печи остатки влаги. Поддувало в этот момент должно быть полностью открыто. После этого печь оставляют еще на сутки.

Совет. Если на улице сыро, первый раз огонь может разгораться плохо. В таком случае, чтобы «продавить» воздух вверх, можно прожечь свернутую в трубу газету в верхней прочистной дверке или вьюшке.

Последующую растопку щепками с небольшим количеством дров следует проводить осторожно. Максимальное количество топлива можно закладывать только после нескольких растопок. Идеально сложенная печь не дымит и прогревается равномерно. Определить степень прогрева можно с помощью прикосновения руки к разным частям ее поверхности. Остывать печь из кирпича должна также ровно.

Плотность кладки и отсутствие трещин определяют с помощью сжигания в дымовом канале материалов, дающих много дыма. При обнаружении трещин, через которые будет проходить дым, их замазывают раствором.

Как пристроить веранду к дому своими руками – строительство веранды на даче

Как пристроить веранду к дому своими руками – строительство веранды на даче Полезные советы
Стандартный

Веранда и беседка – это стильное и функциональное украшение дачного участка.

Но, если беседка является отдельно стоящим сооружением, пользоваться которым можно в летнее время, то веранда – это пристроенное к дому помещение, имеющее крышу, стены и предназначенное для круглогодичного использования.

Теплая веранда может выполнять роль коридора, прихожей или комнаты отдыха, оранжереи, зимнего сада, в ней можно разместить даже бассейн

В чем разница между верандой и террасой? Эти понятия часто путают, хотя они имеют конструктивное и визуальное отличие. Наличие крыши и стен, вот чем отличается веранда от террасы и крыльца.

Веранда предусматривается еще на этапе строительства дома, но чаще ее достраивают уже во время эксплуатации. Поэтому многим интересно, как пристроить веранду к дому своими руками. Ниже приведена поэтапная (пошаговая) инструкция по строительству веранды к частному дому.

1. Проект веранды

Любое строительство начинается с разработки проекта.

Обобщая опыт строительства веранд можно отметить, что они отличаются по следующим параметрам:

Месторасположение (примыкание к дому):

Степень закрытости:

Установив раздвижные двери для веранды можно трансформировать закрытую веранду в открытую.

Конструктивная особенность:

  • Встроенная веранда (строится вместе с домом, имеет с ним общий фундамент).
  • Пристроенная (пристраивается по мере необходимости, имеет собственный фундамент).

Форма веранды:

  • Популярной формой является прямоугольник.
  • Круглая (полукруглая.
  • Многоугольная (шестиугольная, восьмиугольная).

Основное назначение веранды – сделать дом или дачу просторнее и украсить здание. Пристройка веранды выполняет и сугубо утилитарную функцию — утепления дома. Поэтому закономерно возникает вопрос, как пристроить веранду к дому правильно. Несмотря на то, что веранда — летняя конструкция, ее строительство предусматривает выполнения ряда правил.

Что входит в состав проекта строительства веранды:

  • место расположения веранды. Основные варианты обозначены выше. Важно, чтобы пристройка являлась продолжением дома, представляя с ним единый архитектурный ансамбль.

Примечание. Веранду лучше располагать с восточной или западной стороны, тогда она большую часть времени будет находиться вне пределов прямых солнечных лучей. Также, стоит учесть ветровую нагрузку в регионе и на участке, в частности.

  • место входа на веранду. Вход может быть устроен с улицы, из одной из комнат или быть сквозным, через улицу в дом;
  • место установки двери. Входные двери на веранду и в дом нежелательно располагать друг против друга, иначе сквозняков не избежать;
  • размер веранды в доме. Длина веранды обычно равняется длине стены, вдоль которой она возведена. Ширина составляет от 2,5 до 7 м. Здесь важно, чтобы размеры веранды пропорционально соотносились с размерами дома.

Совет от мастера. Экономить на проекте не нужно. Его качественное исполнение гарантия того, что веранда будет построена правильно, а оформление разрешительной документации не вызовет проблем.

Как пристроить веранду к деревянному дому

Любая пристройка к дому из дерева выполняется после усадки строения. Дом из бруса или бревна дает усадку в течение определенного периода (наиболее активно первые 2-3 года). Чтобы избежать перекоса стен, нужно выждать этот период, или продумать соединение с домом, позволяющее каркасу играть.

2. Документы на строительство веранды (разрешение)

Пристройка веранды относится к перестройке дома. Поэтому нуждается в оформлении разрешительной документации.

Чтобы получить разрешение на строительство веранды (на пристройку, реконструкцию) нужно предоставить в управление архитектуры:

  1. документ, подтверждающий право владения участком;
  2. проект дома с верандой;
  3. согласие всех прописанных в доме жильцов;
  4. заявление на оформление.

Примечание. Начинать оформление документов нужно за 2-3 месяца до запланированных строительных работ. По отзывам пользователей, эта процедура занимает довольно много времени.

В принципе, достроить веранду можно и без документов, однако при продаже, сдаче в аренду или передаче в наследство могут возникнуть проблемы с этой собственностью. Веранда входит в общую площадь жилого дома, БТИ может расценивать это как «Самовольное увеличение жилой площади». Особенно, если на веранду проведено отопление (теплая веранда).

При строительстве веранды не стоит отклоняться от указанных в зарегистрированном проекте размеров. Любая корректировка повлечет за собой изменение в проектной документации и выплату штрафа. Последствия самовольного строительства прописаны в Законе РФ «Об архитектурной деятельности в РФ» и гражданском кодексе, выдержка из которого приведена ниже.

Последствия за самовольную постройку указаны ниже

Последнее, что нужно будет сделать после строительства веранды – это узаконить постройку с изменениями и получить новые документы.

3. Инструмент и материалы для строительства веранды

Инструмент зависит от того, какой материал будет использован при строительстве пристройки. Для деревянной нужны: ножовка, шуруповерт, молоток и топор, кувалда, рулетка, отвес, уровень (строительный и водяной), уголок, шнур для разметки, лопата. Для металлического каркаса дополнительно понадобятся болгарка и сварочный аппарат.

Материал

Эконом (бюджетный) вариант веранды — это металлический каркас, обшитый фанерой, плитами ОСБ (OSB) или пластиковой вагонкой.

Более презентабельный вид имеет веранда из кирпича, натурального камня или дерева. Здесь важно, чтобы материал пристройки соответствовал материалу, из которого построен дом, дача или гармонировал (сочетался) с ними.

Для строительства деревянной веранды потребуется: пиломатериал (бревно или брус, доска, рейка), крепежные детали (элементы), защитные растворы для древесины, щебень, бетон, битум, олифа или рубероид, оконные и дверные системы, кровельный материал.

Для веранды с металлическим каркасом: пиломатериал заменят металлические уголки и стальной профиль, добавятся растворы для обработки металла, а в остальном материалы будут теми же.

Веранда из поликарбоната хорошо зарекомендовала себя тем, что позволяет беспрепятственно любоваться окружающим пейзажем. Помимо этого, поликарбонат хорошо удерживает тепло, пропускает свет, может применяться как для стен, так и для кровли. Плюс, стоимость материала вполне адекватная. Используется сотовый поликарбонат с толщиной стенки 14-18 мм.

Примечание. Все материалы, нуждающиеся в обработке, должны быть обработаны до начала выполнения работ. После того, как веранда будет построена, выполнить обработку будет сложнее.

Подготовка к строительству

Строительство веранды начинается с подготовки места. Часть участка, отведенная под веранду, превращается в строительную площадку. Перед началом работ нужно:

  • снять козырек над входом;
  • демонтировать крыльцо;
  • очистить территорию от зеленых насаждений и мусора;
  • снять часть дерна;
  • продумать место укладки стройматериалов и строительного мусора.

4. Фундамент под веранду к дому

Прежде чем приступить к заливке фундамента, нужно определить его вид. Наибольшее распространение получил столбчатый фундамент для веранды, поскольку дает возможность пристроить веранду без привязки к основному фундаменту дома. Однако, более тяжелая веранда нуждается в заливке ленточного фундамента.

Важным моментом является анализ почвы, который дает возможность обоснованно выбрать фундамент для веранды к дому. Учитываются: способность грунта поглощать влагу, однородность и состав почвы, уровень промерзания, высота залегания грунтовых вод, стабильность грунта.

Кроме этого, на выбор основы для пристройки окажет влияние конструкция фундамента дома и состояние стен (стенового материала).

Определившись, какой фундамент для веранды лучше сделать, делают разметку под ленточный или обозначают место установки столбов (опор) под свайный.

Примечание. Для небольшой деревянной веранды достаточно установить столбы по углам конструкции. Для длинной и широкой предусмотреть дополнительные столбы по длине/ширине основания. Рекомендованный шаг установки опор 500-600 мм.

Как сделать столбчатый фундамент для веранды

  • выкопать ямы под столбики глубиной около 1 м. Важно знать, что глубина фундамента для веранды зависит от глубины фундамента дома (должны быть одинаковыми) и уровня промерзания грунта;
  • на дне ямы делается подушка из смеси щебня и песка. Их можно засыпать и слоями, сначала песок, потом щебень или гравий;
  • заливается бетонное основание;
  • выкладываются/вставляются опорные столбы для столбчатого фундамента:

– из кирпича. Если нужно сделать пристройку веранды к кирпичному дому;

– из бруса. Для деревянной веранды;

– из асбестовых труб, бетонных столбов или металлический опор. Для каркасной веранды.

Веранда на уровне 2-го этажа дома Наземная часть столбов доводится до высоты основного фундамента дома. Если цоколь высокий, нужно вывести пристройку на уровень дома.

Пример на фото (первый этаж используется под гараж, веранда находится на уровне второго этажа).

Опоры для строительства веранды Место установки засыпается песком, чтобы устранить и укрепить зазор между столбом и почвой.

Ленточный фундамент под веранду Конструкция веранды с большой массой требует заливки ленточного фундамента. Для этого нужно выкопать траншею, выставить опалубку (чуть выше требуемой высоты фундамента), залить бетон. Процесс полного застывания бетона должен сопровождаться периодическим смачиванием водой для равномерного затвердевания бетонной смеси.

5. Каркас веранды

Начинается монтаж каркаса с выполнения нижней обвязки. Для этого на опоры укладывается брус.

Угловую стыковку бруса рекомендуется выполнять с запилом в «ласточкин хвост». Для большей надежности крепежа используют гвозди или нагели.

Примечание. Нижняя обвязка может иметь двойную систему. Именно на нее в дальнейшем будут крепиться стойки и лаги пола.

Далее устанавливаются опоры, которые формируют каркас веранды к дому. Каркас деревянной веранды изготавливается из бруса 120х80 или 100х100. При использовании бревен, их диаметр должен превышать 120 мм. Опоры рекомендовано устанавливать на расстоянии 500-600 мм, но на практике это встречается редко. Тем не менее, опоры обязательно устанавливаются по углам и формируют дверные/оконные проемы.

По высоте опоры равны высоте веранды. При этом опоры, установленные ближе к стене, должны быть выше, чтобы сформировать скатную кровлю. Способы крепления стоек к нижней обвязке показаны на рисунке.

Совет. Жесткость опорам придадут установленные сверху и снизу укосины (раскосы).

При монтаже каркаса устанавливаются горизонтальные брусья, которые будут служить основанием для установки подоконной доски при остеклении.

Выполнением верхней обвязки заканчивается монтаж каркаса веранды. Она будет служить основанием для формирования стропильной системы, и придаст каркасу дополнительную жесткость.

Примечание. Чтобы верхняя обвязка не перекосилась, опоры нужно закрепить временными распорками.

Многих интересует, как сделать каркас веранды из сруба. Ведь в этом случае движутся и фундаменты построек, и сам сруб. Поэтому, все соединения должны иметь возможность двигаться (смещаться). Снизу устанавливаются компенсаторы усадки, а сверху кровля прочно крепится к стропилу сруба.

6. Крыша веранды

Частью каркаса является стропильная система веранды. Установка стропил и обрешетки зависит от того, каким кровельным материалом будет покрыта крыша веранды.

С точки зрения конструкции выделяют такие виды крыш для веранды:

Односкатная крыша веранды.

Самый простой и оптимальный вариант. В данном случае стропильная система монтируется под углом от стены дома, что дает возможность дождевой воде или снегу беспрепятственно стекать вниз, не причиняя вреда постройке.

Примечание. Односкатная крыша удобнее с точки зрения организации водоотвода и соответственно, устройства водосточной системы.

Двускатная крыша веранды.

В этом случае, веранда пристраивается к дому узкой частью. Она становится как бы проходной. Такой способ не нашел должного распространения. Чаще такая кровля возводится над террасой.

Многоугольная крыша для веранды строится таким образом, чтобы выдерживался угол наклона для стекания воды.

Монтаж стропильной системы веранды

Монтаж стропильной системы веранды — доска-прогон На стене дома устанавливается доска-прогон (брус 100х80 мм). Крепится брус анкерными болтами. На него монтируются верхние части стропильных ног.

Монтаж стропильной системы веранды — мауэрдат По периметру каркаса устанавливают мауэрлат. В небольших деревянных пристройках эту функцию выполняют доски верхней обвязки. На них устанавливаются нижние части стропильных ног.

Монтаж стропил Нижняя часть стропил монтируется так, чтобы можно было обеспечить свес (вынос) кровельного материала, а значит защиту веранды от попадания стекающей воды.

Примечание. Расстояние между стропильными ногами зависит от уклона крыши, ширины веранды, веса кровельного материала.

Монтаж стропил веранды При монтаже кровельной системы многоугольной веранды дополнительно устанавливается доска-прогон.

Установка стропильной системы веранды В зависимости от выбранного материала набивают обрешетку (для металлочерепицы, ондулина, шифера) или делают сплошную обрешетку (для гибких кровельных материалов).

7. Пол на веранде

Технология устройства полов своими руками:

На доски нижней обвязки устанавливаются лаги. Расстояние между соседними лагами должно составлять не более 1 м. Лаги устанавливаются перпендикулярно тому, как будет уложена половая доска.

Крепление лаг к обвязке – важный момент, качество его выполнения определяет эксплуатационные характеристики пола. Установка лаг контролируется уровнем.

Из чего сделать полы на открытой веранде

Стоит отметить, что пользователи рекомендуют делать пол на открытой веранде под небольшим углом. Уклон позволит стекать дождевой воде. При этом, многие сходятся во мнении, что в открытых пристройках пол лучше делать из бетона.

Бетонный пол на веранде обходится дешевле, плюс, он долговечен и предполагает последующую отделку. Например, можно уложить плитку или настелить линолеум. Деревянный пол на веранде, даже покрашенный, будет со временем деформироваться. Плинтус также рекомендуется использовать пластиковый с декором под дерево.

Чем покрыть полы на закрытой веранде

Пол закрытой веранды укладывают половой доской. При этом монтаж начинается с самой удаленной от входа доски. Она крепится к лагам напрямую через доску.

Последующие доски монтируются методом шип-паз, а крепление метиза осуществляется через паз.

Как крепить половую доску на веранде

Крепить доски пола рекомендуется саморезами. Их длина должна в два раза превышать ширину доски. Расстояние от края половой доски до стены составляет 10-15 мм. Такой зазор позволит компенсировать расширение древесины в жаркое время года.

Чем покрыть пол на веранде (открытой, закрытой)

Напольное покрытие веранды из дерева одно из самых популярных и простых в устройстве. Поэтому, актуален вопрос, чем обработать пол на веранде, чтобы продлить срок службы и сохранить эстетические свойства.

Половые доски прослужат дольше, если их дополнительно покрыть растворами, упреждающими появление грибка. В качестве финишного покрытия пола – наносят декоративный слой краски или морилки, вскрытые сверху лаком.

Новинкой среди ЛКМ является краска Dufa «Жидкий пластик», предназначенная для использования на улице (хорошо подходит для открытой веранды).

Из прозрачных покрытий уважение пользователей заслужили:

  • Тиккурила Валтти (масло для дерева);
  • Pinotex Terrace Oil;
  • Alpina Oel Terrassen Dunkel;
  • Watco Danish Oil.;
  • а также эпоксидные лаки (яхт-лаки), которые предназначены для использования во влажной среде.

Выбирая, чем покрасить пол на веранде, рекомендуем ориентироваться на следующие параметры:

  • средство должно быть предназначено для древесины;
  • обладать устойчивостью к истиранию;
  • отличаться устойчивостью к влиянию факторов внешней среды (вода, температура, ультрафиолет).

Стоит отметить, что покрытия для пола веранды довольно дорогие, но это оправдывается сроком службы, без повторной отделки и высокими эстетическими свойствами.

8. Кровельный материал для веранды

В качестве кровельного, лучше использовать такой материал для крыши веранды, который установлен на основном строении (дома или дачи). Хорошо зарекомендовали себя металлочерепица. битумная черепица, ондулин. Монтируются они в соответствии с рекомендациями изготовителя.

Планка стыка Примечание. Чтобы вода не затекала внутрь веранды в месте примыкания крыши пристройки к стене дома нужно уложить поверх кровельного материала планку стыка.

Установка планки стыка Правильная установка планки стыка предусматривает изготовление запила в стене дома в заведение в него узкого края планки.

Прозрачная крыша для веранды Любоваться окружающей красотой в тепле веранды можно установив прозрачные крыши для веранды. В данном случае роль кровельного материала играет стекло или сотовый поликарбонат.

Раздвижная крыша для веранды Новинкой считаются телескопические тентовые крыши или раздвижные крыши для веранды.

Они защищают веранду от чрезмерного солнца, пыли, дождя. Но позволяют, при желании, создать иллюзию свободного пространства.

Примечание. Веранда с раздвижной крышей не считается пристройкой и не требует узаконивания строительства.

9. Отделка стен веранды

Стены веранды могут быть выполнены из кирпича, ОСБ, фанеры, дерева, обшиты пластиковой. деревянной вагонкой или сайдингом (металлическим. виниловым ). Монтаж отделочных материалов зависит от их вида.

Важно знать, что стену веранды, примыкающую к дому, крепят закладными металлическими элементами (деталями). Крепление должно быть жестким.

Сегодня популярна обшивка стен веранды раздвижными системами, верхняя половина которых стеклянная, а нижняя деревянная.

Примечание. Прежде чем перейти к внешней и внутренней отделке стен веранды нужно дать ей время, чтобы устояться. Особенно это касается веранды из дерева.

10. Остекление веранды

Окна занимают значительную часть площади стен веранды. Ввиду того, что веранда — это летнее строение, обычно устанавливают одинарные деревянные окна, чаще всего пластиковые или же деревянные. На утепленной (теплой) веранде используются алюминиевые окна с многокамерными стеклопакетами.

Большая веранда оборудуется как открывающимися, так и глухими окнами. Первые позволяют обеспечить вентиляцию помещения, вторые – сэкономить на остеклении. Внимания заслуживают раздвижные окна, позволяющие превратить веранду в открытую террасу.

Среди новинок выделяются гибкие окна для веранды. Они позволяют продлить эксплуатационный период летней веранды. Преимущество окон в сравнительно низкой стоимости, возможности быстро смонтировать и разобрать на зиму. Они делают высокую веранду безопасной для детских игр, без нарушения ее привлекательности.

Мягкие окна для веранды — рулонные системы (ПВХ шторы), которые позволяют застеклить веранду любой конфигурации (круглой, полукруглой, овальной).

12. Обустройство веранды (оформление)

Дизайн веранды – творческая задача, предполагающая разработку проекта. Даже простая, но правильная расстановка мебели и предметов интерьера на веранде, придаст ей ухоженный вид и сделает красивой, и уютной. Поскольку размеры помещения не велики, мебель рекомендуется расставлять вдоль глухих стен, а столы – напротив, возле окон. Использование раскладной мебели удобно для открытой веранды. Высадка многолетних растений, расстановка цветов в кадках, превратит пристройку в часть жилого дома (его логическое продолжение или дополнение).

Погреб в гараже своими руками: как правильно построить?

Погреб в гараже своими руками: как правильно построить? Полезные советы
Стандартный

Особенности создания погреба в гараже

Для того чтобы было удобно хранить урожай и консервацию, надо иметь погреб. Довольно часто в доме его построить не получается и тогда можно сделать погреб в гараже своими руками. Обычно гараж, это отдельное здание и в нем можно самостоятельно построить погреб.

Лучше всего строительство погреба выполнять на этапе сооружения гаража, но если у вас не получилось, то его можно построить и потом, просто будет немного сложнее.

Некоторых людей мучает вопрос, как сделать погреб в гараже, если в нем есть смотровая яма. В этом случае надо проанализировать, как часто вы ею пользуетесь и решить, что вам важнее, яма или надежное место для хранения овощей и консервации.

Перед началом работ надо изучить схему расположения поземных коммуникаций, чтобы у вас была возможность углубиться минимум на 3 метра. Также надо определиться с уровнем залегания грунтовых вод, так как от этого будет зависеть выбор материалов и способа гидроизоляции.

Особенности проведения работ и необходимые материалы

Если строительство проводить самостоятельно, то вы сможете сэкономить значительные средства. Если вы решили построить подвал не под всем гаражом, то можно делать только нижнюю половину фундамента, которая относится к подвалу.

Переход между уровнями должна быть сделан уступами. На плотном грунте можно делать уступ высотой до 1м, на менее плотной почве, он должен составлять до 0,5 м.

Чтобы начать строительство вам понадобится:

  • материал для опалубки;
  • готовый бетон или материалы для его изготовления;
  • железобетонные блоки;
  • лопата;
  • уровень;
  • мастерок.

Сначала надо выкопать яму, потом на ее дно засыпают песчаную подушку и заливают фундамент для стен. Надо сразу предусмотреть, где будет находиться вытяжка и потом ее утеплить.

Создание пола и стен

Если вы решили построить погреб в гараже, то в нем надо обустроить пол. Сначала поверхность выравнивается, после чего она покрывается подушкой из песка. На следующем этапе пол заливают горячим битумом, он будет служить в качестве гидроизоляции. Толщина железобетонной стяжки пола должна быть не меньше 20 см.

Проще и дешевле построить погреб с глиняным полом. Чтобы обеспечить надежную гидроизоляцию, строительство указанного элемента начинают с того, что засыпают первый слой глины.

После этого он покрывается рубероидом, и снова насыпают слой глины, потом все надо хорошо утрамбовать и пол готов.

Если погреб сухой, то можно сделать дощатый пол, но оптимальным вариантом для подвала все-таки будет железобетонный пол.

При выполнении строительства на сухих грунтах, для возведения стен подвала можно использовать кирпич, но его качество должно быть высоким и он должен быть полнотелым. При наличии сырой почвы, лучше построить подвал из железобетона.

Если вы проводите строительство из бетона, то сначала делают опалубку, возводится она по секциям, высота которых 30-35 см. Заливать бетон надо слоями, для получения более прочной конструкции используется арматура. Наращивая опалубку, добиваются необходимой высоты стен подвала.

После того как бетон застынет, опалубка снимается. Если стены кирпичные, то их надо обязательно оштукатурить, для чего используется цементный раствор.

Выполнение гидроизоляции

Если не сделать нормальную гидроизоляцию в погребе, то в нем будет постоянная сырость и продукты будут быстро портиться. К выполнению гидроизоляции данного помещения предъявляются высокие требования, так как оно находится под землей.

При сухом грунте, для создания нормальной гидроизоляции достаточно промазать пол и стены битумом.

Но если почва влажная, то этот метод не подойдет, лучше использовать способ оклеивания поверхностей.

Для такой гидроизоляции используют рубероид на битумной основе. После того как выполнено оклеивание стен, их можно покрыть жирной глиной и тогда можете быть уверены, что лишняя влага в подвал не попадет.

Для того чтобы обеспечить нормальную влажность, вентиляция погреба в гараже также должна быть выполнена правильно. Устройство вентиляционных отверстий выполняется в цоколе.

Перед тем как в подвал будут помещаться на хранение овощи, его надо подсушить. Для этого стены и потолок необходимо побелить известью и сжечь в помещении 10-15 таблеток сухого спирта. Такие действия позволят не только уменьшить влажность в подвале, но и уничтожат гнилостные бактерии.

Создание системы вентиляции

Так как это помещение находится под землей, для обеспечения в нем нормальной влажности, должна быть правильно сделана вытяжка. Планировать создание системы вентиляции надо на начальном этапе строительства, может быть естественная или принудительная вентиляция погреба.

Создать естественную вентиляцию очень просто, для этого в подвал выводится две трубы, одна служат в качестве вытяжки, а вторая приточной системы.

Вытяжка устанавливается вверху помещения под потолком или прямо в нем, конец этой трубы надо вывести выше крыши гаража.

Приточная труба располагается на высоте 10-15 см от пола и также выводится наружу, обычно в цоколь гаража.

Чтобы в нее не попадал мусор, и не проникали грызуны, отверстие закрывают металлической сеткой.

Зимой такая система может давать сбои в работе из-за того, что будет закрываться инеем. Чтобы этого не происходило, надо ее утеплить и периодически чистить от снега.

Летом, когда разница в температуре приточного и вытяжного воздуха почти равна, система перестает работать. Принудительная вентиляция работает за счет вентилятора и поэтому более эффективна и не зависит от погодных условий, особенно это актуально летом, когда естественная вентиляция практически не работает.

Может быть создана и комбинированная вентиляция, ее надежная работа обеспечит то, что в погребе будет постоянно свежий воздух и оптимальные условия для хранения продуктов.

Утепление подвала

Часто возникает вопрос, а как утеплить погреб в гараже? Это также важный этап строительства и если его упустить, то качественно хранить овощи и консервацию в таком подвале вы не сможете.

Очень удобно выполнять утепление погреба в гараже при помощи пенополистирола, крепить указанный материал надо во время проведения строительства с наружной стороны стен.

Такой материал не боится влаги, не гниет, а для того, чтобы обеспечить нормальную теплоизоляцию, надо брать плиты толщиной 50мм.

Если начать выполнять утепление пенополистиролом внутри помещения, то на стенах может появляться конденсат.

Утеплять надо не только стены, но и потолок, иначе на нем будет накапливаться конденсат. Если пол железобетонный, то потолок можно утеплить изнутри, для этого можно сделать фальш-потолок из теплоизоляционного материала.

Сказать во сколько вам обойдется стоимость строительства подвала в гараже нельзя, так как это будет зависеть от его размеров, используемого материала и многих других факторов

От того насколько правильно и качественно вы выполните обустройство погреба в гараже, будет зависеть качество хранения продуктов и консервации. На последнем этапе работ надо сделать прочную лестницу, герметичный люк, надежные полки и можно сдавать погреб в эксплуатацию.