Яблоня Сад и огород   Сад и огород 

Яблоня

Деревья яблони как ведущей семечковой культуры имеются в каждом плодовом саду. В отличие от других плодовых культур она менее требовательна к условиям выращивания, а многообразие сортов позволяет подобрать сортимент для почти всех климатических зон России. Мелкоплодные сорта яблони уральской и сибирской селекции выносят зимы с критическими температурами до -50 °С, а среднерусские сорта — до -35 °С, поэтому подход к выбору сортов по устойчивости к низким отрицательным температурам должен быть строг. Неправильный подбор сортимента — это потеря времени и средств. При выборе сортов важно придерживаться рекомендаций Государственной комиссии по сортоиспытанию и выращивать районированные или проверенные в течение длительного периода.

Правильный выбор места под посадку — одно из важнейших условий удачного выращивания яблони. На защищенных от ветра, солнечных, средне-возвышенных, без котловин и впадин участках яблоня меньше страдает от неблагоприятных факторов внешней среды. Для яблони более всего подходят юго-западные и западные склоны, а для недостаточно зимостойких сортов следует предусмотреть защиту от холодных ветров с северной стороны — сю могут быть хозяйственные постройки или деревья выносливых пород.

Лучшими для посадки считаются легкие по механическому составу суглинистые и супесчаные почвы. Подпочвенный горизонт должен иметь хорошую водопроницаемость, чтобы исключить застой воды. Яблони плохо растут на участках с близким залеганием грунтовых вод, поэтому растения не следует размещать там, где уровень грунтовых вод подходит к поверхности почвы ближе 1,5 м.

Для того чтобы не создавать затенения соседям, яблони сажают не ближе 3 м от границ участка, а между растениями придерживаются расстояний 5-6 м для сортов, привитых на снльнорослых подвоях, и 4-5 м — для сортов на среднерослых и полукарликовых подвоях. Колонновидные яблони высаживают на расстоянии 1 м друг от друга.

Для саженцев готовят посадочные ямы диаметром 1 м и глубиной 0,6-0,7 м, вносят туда по 2 ведра компоста, 200-300 г двойного суперфосфата, 100-150 г сульфата калия и 1,5 кг извести.

Почву в приствольных кругах содержат под черным паром. Перекопку земли проводят осенью. Вблизи штамба, где корни находятся ближе к поверхности, почву рыхлят на глубину 10-12 см. По мере удаления от штамба глубина перекопки увеличивается до 22-25см. Весной почву рыхлят на глубину 8-10см, за вегетацию проводят 4-6 рыхлений. Осенью при перекопке приствольных кругов вносят компост или перепревший навоз (4-5 кг/м-) и суперфосфат (40г/м2), весной добавляют аммиачную селитру (20 г/м2) и сульфат калия (15 г/м2). Органические и минеральные удобрения чередуют по годам.

Рост молодых деревьев можно усилить подкормкой навозной жижей, птичьим пометом или азотными удобрениями. Ее проводят в первой половине лета. Для этого навозную жижу разбавляют водой в 4-5 раз, птичий помет — в 10-12 раз, мочевину разводят в концентрации 30 г на Юл воды.

Для защиты от весенних солнечных ожогов штамбы и развилки скелетных ветвей с осени белят специальной водоэмульсионной краской. Для защиты от зайцев и мышей стволы обвязывают искусственной мешковиной, ветвями ели, рубероидом.

Дерево формируют начиная с однолетнего возраста. Яблоне свойственны два условно выделенных типа кроны: естественная и искусственная. Кроны первого типа создают без существенных изменений их естественной структуры. Второй тип кроны получают обрезкой скелетных и обрастающих ветвей. Проще всего у яблони сформировать естественную крону с небольшим штамбом и центральным проводником, от которого равномерно отходят боковые ветви.

Однолетний саженец — это побег без боковых ответвлений длиной 100-150 см. Весной, в марте-апреле, срезают верхушку побега на высоте 70-90см. Это стимулирует рост 4-6 верхних почек, расположенных ниже места среза. За лето из них вырастут побеги. Побег из самой верхней почки па стволе будет центральным проводником, остальные — будущими скелетными ветвями. Надо следить, чтобы боковые ветви расходились равномерно во все стороны света, а углы отхождения их от центрального проводника были не менее 45°. При хорошем уходе ежегодный прирост однолетних побегов составляет 60-80см.

Следующей весной все побеги укорачивают на 15-20см, срезая их на внешнюю ночку. Дереву стараются придать форму шара или овала, причем центральный проводник должен возвышаться над боковыми побегами примерно на 1/3 длины. К осени на каждой боковой ветке образуются 3-4 побега второго порядка, а на центральном проводнике — второй ярус скелетных ветвей первого порядка.

На 3-й год центральный проводник и однолетние боковые побеги второго яруса кроны обрезают на 15-20см. Обрезку первого яруса скелетных ветвей проводят так: на каждой отходящей от ствола дерев;; двухлетней ветви выбирают центральны]! побег и укорачивают на 15-20 см, длину остальных приростов легкой обрезкой подчиняют этому побегу.

В последующие годы принцип обрезки сохраняется. Когда дерево достигнет желаемой высоты, годичный прирост центрального проводника удаляют.

В период плодоношения прореживают крону, укорачивают отдельные ветви и изменяют направление их роста, удаляют сухие ветви. Сорта с большой энергией роста обрезают ежегодно, а детальную обрезку обрастающих веточек проводят раз в 3-4 года. При слабом ветвлении и большом оголении ветвей применяют обрезку по типу укорачивания.

По мере старения дерева ежегодные приросты уменьшаются, и для усиления их роста проводят обрезку но типу укорачивания.

При снижении годичных приростов на ветвях 2-го и 3-го порядков до 12—18 см проводят чеканку — сильную обрезку „а двух-трехлетнюю древесину. При загущенных посадках по мере роста деревьев происходят смыкание крон и затенение. Для осветления проводят сильную обрезку с укорачиванием на боковые ответвления скелетных и полускелетных ветвей. Центральный проводник следует обрезать на высоте 2,5-3 м с переводом на боковое ответвление.

Для увеличения урожаев на старых деревьях омолаживают крону, вырезая ветви толщиной 5-8 см и более. После такой обрезки образуется большое количество молодых побегов, являющихся основой для создания новой кроны.

Скороплодные сорта вступают в плодоношение на 3-4-й год после посадки, сорта со средним сроком вступления в плодоношение — на 5-6-й год, а сорта, поздно вступающие в плодоношение, — через 7-8 лег после посадки.

Перекрестное опыление сортов положительно влияет на величину урожая и качество плодов. Для сорта Антоновка обыкновенная лучшими сортами-опылителями являются Пепин шафранный, Ренет Черненко, Боровинка; для сорта Осеннее полосатое — Антоновка, Уэлси, Боровинка; Для сорта Папировка — Аркад летний желтый, Суйслепское. Некоторые сорта обладают достаточно высокой степенью самоплодности.

Снимать плоды надо своевременно. Запаздывание приводит к осыпанию плодов и снижению их качеств, к ослаблению деревьев и снижению их зимостойкости. При преждевременном сборе плоды плохо хранятся, быстро становятся дряблыми и чаще загнивают.

Для длительного хранения плодов требуются температура от 0 до +2 °С и относительная влажность воздуха от 85 до 90%. Каждый плод желательно обернуть промасленной бумагой или салфеткой или переслоить ряды яблок стружкой. Неплохо хранятся яблоки в полиэтиленовых или бумажных промасленных пакетах.

В Северо-Западном регионе можно выращивать значительный набор сортов различных сроков созревания.

Летние сорта: время созревания приходится на август; плоды сразу пригодны к потреблению, но хранятся они не больше 1-1,5 недель.

Осенние сорта: съемная зрелость наступает в начале — середине сентября; потребительская зрелость наступает через 2-3 недели после сбора; хранятся такие яблоки 2-3 месяца.

Зимние сорта: съемная зрелость приходится на конец сентября; потребительская зрелость наступает через месяц и более после сбора плодов; храниться такие яблоки могут до весны.

Выбор конкретных сортов — решение садовода, его потребности и вкусы.

 

Похожие записи